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La dernière semaine, nous sommes restés avec deux hôtes différents. Nous en avons profité pour visiter des quartiers de la capitale comme Asakusa (avec le temple Senjo-ji et ses ruelles pleines de boutiques), Akihabara (la “ville électronique”), Omote-Sando (avenue type Champs-Elysées qui mène au temple Meiji Jingu), Otemachi (centre d’affaires et palais impérial), etc.
   
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Nous avons également fêté notre premier anniversaire de marriage près du lac Ashi, à Hakone, avec vue sur le mont Fuji :) enfin, la moitié de la journée, après ça, il y avait trop de brouillard et de pluie. Nous ne nous sommes pas essayés à monter au sommet du célèbre volcan, ce n’est vraiment pas recommandé avant l’ouverture de la saison officielle, début Juillet. De toutes façon, vu l’état de nos genoux récemment (à force de trimbaler les sacs), il est préférable de s’abstenir.
   
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Expériences intéressantes au pays du soleil levant

S’habituer au thé vert, servi à chaque repas, chaud ou froid, a pris du temps … la première fois, c’était dans l’avion. A la couleur, nous pensions que ce devant être un jus de pomme, mais le goût nous a froidement rappelé l’huile de foie de morue. Alors, Netta a demandé à l’hotesse ce que c’était, et celle-ci lui a gentiment ramené un nouveau verre. C’est tout à fait le Japon: nourriture bizarre, mécompréhension et quiproquos, mais des gens charmants et polis. Les hotesses de Japan Airlines ont été pour nous les plus serviables et dévouées. Et lorsque Netta leur a dit que c’était notre voyage de lune de miel, on a le droit au champagne et une carte de voeux faite-main signée par toute l’équipe !

En ce qui concerne la nourriture, nous avons surtout mangé des nouilles et des sushis, donc pas de surprises de ce côté là. Le Tempura (légume fris, mais aussi parfois viande ou poisson fris) a parfois provoqué des surprises (il va falloir que je me rappelle comment faire). Mais les desserts était les plus intéressants. Ils sont le plus souvent fait de riz et/ou haricots rouges. Ce qui donne des desserts pas forcéments sucrés … moi j’aime bien, mais Netta moins. Un truc sympa pour les étrangers: les restaurants ont en vitrine des photos des plats qu’ils servent, voire des faux-plats en plastique, très ressemblants, cela permet de commander en pointant du doigt son choix sans avoir à parler japonais.
Au Japon, un effort considérable est généralement fait sur la présentation de la nourriture. Un exemple: parmi les plats à emporter, le plus populaire (de loin) est le “bento”, la boîte-déjeuner. La boîte elle-même varie du joli bois au plastique imitation bois (très léger), et se divise en compartiments (cases de différentes tailles), chacune dédiée à un aliment différent (ex: radis coloré, porc fris, riz, etc.).

Etant traditionnellement tourné vers le “liquide”, le Japon voit certaines de ses enseignes accepter les cartes de crédit. Mais il reste difficile d’utiliser celles-ci le reste du temps, d’autant que pour retirer de l’argent, les distributeurs ne courent pas les rues, et très, très peu acceptent Visa … La seule façon pour nous d’obtenir du liquide était d’aller voir la superette “7-11”, dont le distributeur accepte notre carte. Et c’est le cas pour un grand nombre de touristes étrangers (donc si vous ne trouvez pas, demandez au premier étranger que vous voyez).

Il est aussi difficile de trouver un Japonais qui parle anglais (et très rare d’en trouver un qui parle une langue européenne, quelle qu’elle soit). D’après nos dicussions avec un certains nombre d’enseignants, la méthode scolaire consiste à japaniser la prononciation des mots anglais afin de la faciliter, ce qui donne des situations cocasses ou ils ne comprennent pas un mot, vu que ca sonne (très) différent … un autre problème est qu’ils apprennent des listes de mots, mais pas à faire la conversation, pas de pratique à l’oral. D’ailleurs, les traductions en anglais dans les musées sont très approximatives, et les fautes sont nombreuses.
Le tourisme est principalement intérieur, et très peu est prévu pour l’orientation des touristes étrangers. Dans les grandes villes, les statioins de trains importantes disposent d’un point info avec un personel parlant plus ou moins anglais, pour les autres, c’est systême “D” :p

Les Japonais les plus agés nous ont semblés les plus intéressés à venir nous parler et nous demander d’où nous venons ou si l’on avait besoin d’aide. Un homme dans la soixantaine passée à Kochi, à qui nous avions simplement demandé conseil pour un restaurant typique du coin, nous a acheté un petit dico japonais de poche et même invité à manger chez lui ! Nous avons décliné, mais en y repensant un peu plus tard, nous nous sommes demandé si c’était poli, et s’il n’aurait pas préféré que lon accepte …
Le jour de notre anniversaire de marriage, nous cherchions, en soirée, un restaurant de sushi. Un vieil homme, passablement éthylé, nous a abordé et décidé mordicus de nous en montrer un. Soit, nous l’avons donc suivi, et très vite sommes arrivés en face d’un établissement. Le vieil homme rentre, discute avec la patronne, puis prend congé et s’en va. Un peu soulagés de le voir partir, nous nous asseyons et commandons quelques plats. Au moment ou nous allions partir, la patronne s’adresse à nous en nous montrant un billet de 5000 yens (40€). Après discussions confuses (le seul mot anglais qu’on a obtenu d’eux était “pre-sen-to”, sans doute “present”), nous comprenons ce qui s’est passé: le vieil homme a laissé cet argent pour notre repas, et la patronne, trop honnête, a décidé de nous faire manger et boire jusqu’à épuisement des crédits. Embarassés, pas moyen de rattraper le curieux personage, ni de lui faire rendre l’argent par le restaurant, ils ne le connaissent pas … pas le choix donc, et nous avons arrosé le repas devenu copieux en le remerciant par la pensée !

Un autre épisode caractéristique du pays: nous avions choisi un tout petit café, au nom français, pour manger un peu et tenter une pâtisserie. Satisfaits, nous avions laissé un petit pourboire, pas grand chose ma foi. Le serveur nous a rejoint 5 min plus tard, en vélo, pour nous rendre notre pièce ! “Vous avez ouublié ça !”
Au Japon, personne ne laisse de pourboire, alors si vous le faites, ils ne comprennent pas. Les gens sont très honnêtes, et traditionellement, on n’a pas à s’inquiéter pour ses affaires. Les porte-monnaies égarés se reviennent tôt ou tard et personne ne songerait à embarquer cet ordinateur portable laissé sur une table pendant une pause-toilette du propriétaire. Ceci, quelques habitants nous ont signalé un début de changement de comportement dans les quartiers où l’écart entre riches et pauvres s’est trop creusé ces dernières années.

Entre autres choses amusantes il y a les toilettes électroniques avec bidet incorporé (avec contrôle du rythme et de la pression du jet), qui jouent de la musique pour couvrir les bruits incongrus, disposent d’un siège chauffé, tirent la chasse automatiquement et ferment même leur clapet tout seuls avant de se désinfecter. Sauf que pour utiliser les boutons, il faut comprendre les signes en japonais. Inutile de dire qu’on n’a jamais appris.

Il est aussi intéressant de noter l’absence de poubelles publiques. Cependant les déchets ne jonchent pas les rues: les gens prennent l’habitude de ramener leurs détritus chez eux. C’est en revanche plus problèmatique pour les touristes …

Les trains sont ponctuels et rapides, surtout le Shinkansen, qui en 3 semaines n’a jamais montré une minute d’écart entre l’horaire prévu et l’horaire d’arrivée. En revanche, si vous prenez le métro-train “Narita Express” pour l’aéroport, prévoyez un temps long, c’est un chenillard, malgré l’”express” dans son nom, et il s’arrête à chaque coin de maison. Remarquez, pour ceux qui ont le temps, c’est bien, ça permet de profiter du paysage. C’est moins bien si vous avez un avion à prendre …

Nous avons passé des jours formidables au Japon, mais il est temps de partir. Rendez-vous donc en Corée du Sud !

La semaine commence par une visite rapide de Fukuoka, sur Kyushu, l’île du Sud-Ouest. On y a visité un petit centre de prévention et d’informations sur les catastrophes naturelles qui frappent l’archipel de façon plus ou moins régulière, comme les tremblements de terre, éruptions volcaniques, typhoons and tsunamis. Certaines salles du centre simulent un évènement afin de préparer et habituer les visiteurs à ce qu’il faut faire au cas où (sortir d’une maison dans le noir et la fumée, se proteger sous la table lors d’une secousse, etc.). Le centre que nous avons visité cible surtout les enfants, en groupes scolaires, mais tout le monde peut y aller gratuitement.

Sur Kyushu, nous avons également passé l’une de nos meilleures journée de tout le voyage. Mont Aso est le plus grand volcan actif du Japon, et offre un paysage magnifique. Lorsque nous avons pris le bus le matin depuis le village, le temps n’avait pas l’air prometteur. Il y avait tellement de brouillard qu’on ne pouvait voir que quelques mètres devant soi. Heureusement, pendant notre ascension des monts voisins Nakadake et Takadake, le soleil s’est montré, grâce à un vent fort mais pas dangereux. Nous avons aussi fait la connaissance d’un Chinois de HongKong avec qui nous avons passé la majeure partie de la journée. Depuis Higashimine, la vue est spectaculaire sur les azalées couvrant une partie de la montagne, le volcan et les vallées autour. C’est un sentiment incroyable de marcher sur une crète liant deux montagnes, avec ce silence et le vent pour compagnon de voyage. De quoi vouloir rester la-haut …
Mais il faut bien redescendre, et, coup de chance, le vent qui a déjà balayé le brouillard éclaircit la fumée du Mont Aso, dont nous pouvons enfin admirer le cratère.
   
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Nous n’avons malheureusement pas eu le temps d’explorer les Alpes japonaises (Honshu central), mais nous avons visité un peu Nagano (Jeux Olympiques d’Hiver 1998), mais aussi Jigokudani Yaenkoen. C’est un endroit special où les Macaques Japonais se baignent dans les sources chaudes. Ils sont aussi appelés “singes des neiges” parce que la neige recouvre la region un tiers de l’année. C’était marrant de les voir jouer et intéressant de les observer, surtout qu’ils se comportent souvent comme des humains …

Après ça, nous voulions profiter des sources chaudes à notre tour, alors nous avons marché jusque Yamanouchi, où les établissements sont réputés. Seulement nous en voulions un d’extérieur et la plupart d’entre eux sont des onsens d’intérieur. Mais au moment ou nous allions abandonner, une Japonaise à l’anglais parfait nous a interpelé, et proposé de tester les bains privés sur le toit de son hotel. Après ça, nous avons passé le reste de la soirée en sa compagnie à discuter de voyages :) Encore un bonne expérience de l’hospitalité japonaise !

Nous avons regretté le manque de temps dans le quartier de Shibu, où, si vous passez la nuit dans un hôtel, on vous remet une clef vous donnant accès à 9 onsens, tous différents de par la température et la composition de l’eau. Les visiteurs (surtout de jeunes couples Japonais) marchent dans des rues pitoresque en yukatas (kimonos d’été) et sandales de bois. Ils se rendent aux 9 bains, car chacun d’eux à des propriétés différentes: l’un vous débarasse de vos inquiétudes, l’autre éloigne le Mal, un autre apporte bonne santé, d’autres encore assurent une mise au monde moins douloureuse et dangereuse, promettent des enfants sains, ou une vie plus longue.
   
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Le Japon offre des milliers de sources chaudes. Les bains publics utilisant ces eaux sont des onsens, et peuvent être des établissement dédiés ou des hôtels. Les bains publics dont l’eau ne provient pas d’une source naturellement chaude sont des sentos. Les bains sont évidemment séparés pour hommes et femmes, car on s’y baigne nu. Il est obligatoire de bien se laver avant de se baigner, et des douches assises (avec tabouret) sont à disposition autour du bain, ce qui a soulevé quelques questions quand la propreté de certaines parties du corps.

Nous voulions mettre le pied sur les quatres îles principales de l’archipel, et avons mis le cap sur Sapporo, Hokkaido, mais la visite n’a duré que 2 jours à peine. Au moins, nous avons eu la chance de voir une sorte de festival pour un temple local, et de marcher dans des rues pleines de stands proposants jeux, jouets, et nourriture de (vraiment) toutes sortes.
   
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Sur la route vers l’île de Shikoku, nous sommes restés avec une Polonaise et son fils à Okayama. Très accueillants et attachants, ils nous ont montré les meilleurs coins de la ville. Sans aucun doute, nous nous reverrons. Gabi a vécu au Japon pendant 8 ans, en tant que professeur d’Anglais, et entre autres choses, nous avons eu de très intéressantes discussions à propos du systême éducatif japonais.
   
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Shikoku est une île encore très verte, avec des villes sur la côte, mais rien de plus que de petits villages à l’intérieur. Le reste est laissé à la nature: montagnes et forêts. Les chemins de randonnée sont difficiles d’accès sans voiture, mais le “truc” de la région, c’est le rafting ! Ca tombe bien, nous voulions en faire en Nouvelle-Zélande ou en Australie, mais ça s’était mal présenté. Cette fois, c’est notre chance, en plus, c’est tenu par un Australien, donc pas de problème de langue pour les instructions. Et pour couronner le tout, nous étions seuls sur le raft avec notre guide, car les Japonais ne sont pas encore en vacances et c’est milieu de semaine.
   
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Au sud de l’île, il y a une ville appelée Kochi, où nous sommes restés coincés 3 jours … Nous y devions embarquer pour voir les baleines (ils ont finalement compris que montrer les baleines aux touristes rapporte suffisament pour en laisser quelques-unes en vie), mais le mauvais temps en mer nous a annulé 3 jours de suite, et nous avons du abandonner. Aux visiteurs éventuels: il y a deux compagnies, et l’une d’entre elles n’accepte pas les étrangers. Trop dangereux d’être mal compris en cas d’urgence, disent-ils. Bah, au moins, nous avons eu plein de temps pour visiter le château, manger typique et rencontrer des gens étonnants.
   
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Nous avons donc quitté Shikoku pour Honshu, destination Hiroshima, tristement célèbre pour avoir été la cible d’une bombe atomique. Le musée était très intéressant, complet, parfois effrayant de détail. Un grand espace est reservé aux monuments dédiés aux victimes, à la paix, etc.
   
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Certainement l’un des coins les plus jolis que nous ayons visité au Japon est l’île de Miyajima, tout près de Hiroshima. Miyajima est une île sacrée avec son lot de temples et même une “grande porte” (Odorii) semblant flotter sur l’eau. Sans doute le plus beau et plus intéressant des temples est le Daisho-in, dans un décor naturel impressionant. De là, nous avons grimpé le mont Misen (600m et quelques). Autour du sommet il y a de petits temples perdus dans la forêt, où l’on peut se détendre au chant des oiseaux. Nous voulions prendre le téléférique pour redescendre (histoire de voir un paysage différent), mais nous avons manqué le dernier à quelques secondes près. Ce sera à pied, donc. Nous n’avions pas marché plus de 200m que soudain, deux ou trois singes traversaient le sentier devant nous. Puis cinq, puis dix, et peut-être plus de cinquante au final. Incroyable !
   
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Le moins qu’on puisse dire c’est que j’y ai mis le temps, à cause du voyage, mais vous pouvez dès à présent laisser vos commentaires sur les vidéos postées sur Khrystube. Il vous suffit de vous enregistrer la première fois (rapide), et de vérifier que vous êtes connectés pour laisser un commentaire.

PS: j’ai aussi amélioré la qualité des vidéos, en particulier celles marquées ‘HQ’, de sorte qu’elles soient vraiment HQ …

PPS: si vous êtes webmaster, et que cette solution de gestion de videos vous intéresse, Khrystube a une page dédiée ici. Vous y trouverez les archives d’installation et quelques informations supplémentaires.

De l’automne australien, nous avons plongé dans l’été japonais, au début de la saison des pluies. Nous avons pas mal de chance tout de même, il n’a pas plu si souvent que ça. Et la pluie aide à maintenir les températures à un niveau supportable. Apparement, la saison préférée des Japonais (et de beaucoup de gens en Asie) n’est pas l’été: il y fait trop chaud, et trop humide.
Au Japon, la façon la plus facile et rapide de voyager est le Shinkansen, le TGV japonais. Le Japon est cher, et les tickets de train aussi, donc nous recommendons aux touristes étrangers qu’ils s’achètent un Japan Rail Pass, pour une période au choix de 7, 14 ou 21 jours. Nous avions acheté le notre en Australie.

Nous avons commencé notre séjour sur l’île principale, Honshu, avec pour première destination Kyoto, l’ancienne capitale. Celle-ci abrite 2000 temples ! Au Japon, les principales religions sont le Bouddhisme et le Shintoisme, mais les Japonais pratiquent les deux à la fois (mais très peu vont “à la messe” toutes les semaines). Les temples de Kyoto sont variés de sorte que même après en avoir vu près d’une douzaine en 2 jours, nous n’en avions pas assez … Ceux-ci sont remarquablement situés, et comprennent plusieurs bâtiments, sur une grande surface, en général agrémenté de jardins et/ou de forêts. Du coup, avant même de rentrer dans le hall principal d’un temple, le bruit de la ville semble loin, et l’esprit est au repos. Certains temples sont au contraire coincés entre deux immenses buildings de 50 étages, sans espace de verdure.
Nous avons eu le temps d’observer les pratiques locales comme ces étudiants venus prier pour les exams, ou ces businessmen qui, à la pause-déjeuner, prient pour leur job, un bon contrat, ou le futur de leur entreprise … Ils saluent l’autel, jettent une pièce dans une grande boîte prévue à cette effet, peut-être sonnent la petite cloche ou clapent leur mains avant de prier. De temps à autre, les Japonais iront acheter un porte-bonheur, ou une prédiction. Celle-ci peut-être bonne, neutre, ou mauvaise (auquel cas, les gens en achètent une autre !), et après l’avoir lue, l’attachent à un arbre ou une galerie, avec les prédictions des autres gens.
Il est également possible d’acheter une plaquette en bois sur laquelle on écrit une prière, et que l’on attache sur une gallerie. Un prêtre priera tout spécialement pour vos voeux.
   
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Après Kyoto, nous sommes allés à Nara, dont l’un des temples est le plus grand bâtiment de bois au monde, et abrite la plus grande statue de bronze de Bouddha au Japon. Les autres temples sont aussi impressionants et valent le détour. Il y a également de grands espaces verts, et des biches errent, libres dans les parcs et autour des temples, pas farouches pour un sou.

Pour Kyoto et Nara, nous avions un guide local :) nous avons essayé pour la première fois le “couch-surfing”, où des gens proposent, à travers un site web, de vous héberger gratuitement. Certains cherchent à se faire des connaissances, à apprendre des choses sur votre pays, à partager leur connaissance sur le leur, d’autres ont voyagé pas mal et tâchent de retourner une faveur à la société ou préparent un futur voyage, peut-être passeront-ils par chez vous. Ou tout ça à la fois. Pour nous, en dehors de l’aspect économique, c’est surtout une immersion dans une famille locale que nous cherchions cette fois, afin d’en apprendre un peu plus sur le Japon, de l’intérieur.
   
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Après Kyoto et Nara, nous avons pris le train pour Himeiji et Osaka. Le château d’Himeiji est une grande structure de 5 étages avec un complexe système de défense incluant murs, portes défensives, tours, etc. Cette défense est organisée de sorte que l’ennemi est forcé de venir en spirale, façon labyrinthe, autour du donjon, s’exposant ainsi à un maximum de meurtières et d’impasses, et aux tirs permanents du donjon. Il s’agit sans aucun doute du plus important château du pays. Le château d’Osaka est joli aussi, mais est une réplique du vieux château, détruit à plusieurs reprises, et l’intérieur est un musée dédié à l’histoire du château et du Japon.
   
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