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Nous avions passé la frontière Cambodgienne sans rien verser, mais les officiels côté Lao se sont montrés plus persuasifs et nous avons du payer 1 dollar chacun pour le tampon sur le passeport, sous peine de voir notre visa annulé.

Premier stop, non loin de la frontière, dans la régions des 4000 îles. Le trajet en bateau sur le Mekong est joli et pittoresque, mais si nous apprécions le côté aventure, nous n’avons pas pu nous résoudre à nous laver dans les eaux brunes du fleuve comme le font les habitants du coin (y compris les dents).
   
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L’arrêt suivant s’est fait à Pakse, d’où nous avions prévu de visiter le temple de Champassak, mais avons abandonné devant les prix demandés (transport + entrée) et la taille du monument (surtout après Angkor Vat). Pas grave, nous avons tout de même eu un peu d’action lorsqu’un feu s’est déclaré dans un arbre à cause d’un compteur électrique qui a pris trop d’eau de pluie juste à côté de notre hôtel. Panique des employés qui ne semblent pas savoir se servir d’un extincteur, mais au final, bon entrainement: le feu n’était pas bien méchant. Comme Chris s’est montré un peu plus efficace, nous nous sommes vu offerts des shakes par la direction reconnaissante.
Il est intéressant de noter que le Laos semble avoir la pire des connections à Internet qu’il nous ait été donné de tester, et une discussion avec le proprio de l’hôtel nous a confirmé que même si la connection à 1Mb était facturé 240 dollars le mois (!), la bande passante n’est pas garantie loin de là, et la plupart du temps, on doit se battre pour afficher une page.
   
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On nous a dit et répété que les gens au Laos étaient moins bruyants que dans les pays voisins. Tout est relatif, dirons-nous, mais nous admettrons que nous avons réussi à dormir un peu dans le bus de nuit entre Pakse et Vientiane (pas de musique/télé toute la nuit).
En arrivant dans la capitale, nous avons une intéressante et longue discussion avec une Australienne et un Israelien à qui nous voulions juste demander comment se rendre au centre-ville. Nous avons appris, entre autres, deux ou trois choses qui nous serviront en Afrique du Sud. Note aux voyageurs en Indochine: les stations de bus sont le plus souvent situés en périphérie, de sorte qu’il faut toujours prendre un tuk-tuk pour le centre, sans jamais avoir une idée de la distance à parcourir. A part ça, Vientiane est agréable à visiter, et tout est faisable à pied, en dépit des incessants “tuk-tuk, monsieur ?”.
   
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La célèbre Plaine des Jarres est située près de Phonsavan. Là nous avons pu passer un peu de temps dans la nature, et profiter du silence. C’est incroyable comme ça nous manquait.
   
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Après un long trajet sinueux dans les montagnes, nous sommes arrivés à Luang Prabang. Bien qu’en constante rénovation et construction, nous avons aimé le coin, peut-être grâce à ces gens avec qui nous avons passé notre temps. Les temples sont souvent richement décorés, et le marché de nuit a de quoi étonner parfois.
   
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Mais ce que nous retiendrons, ce sont ces 2 jours aux chutes de Kuang Si, 2 car le premier jour nous nous sommes tous pommés dans la jungle à la recherche d’une source moins fréquentée que nous n’avons jamais trouvée. Chouette balade en tout cas, au milieu des palmiers, des bambous et malgré les occasionnelles sangsues. Le 2ème jour, repos et baignade.
   
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Au Laos, nous avons vu plus de moines que dans les autres pays, en particulier des (très) jeunes. Le matin, ils se lèvent aux aurores pour collecter le riz offert par la population ou les touristes. Ils ne choisissent pas forcément de devenir moines, mais c’est une fierté pour leur famille, ou parce que celle-ci est trop pauvre pour les nourrir. L’avantage y est d’apprendre la vie avec les autres et de la discipline. Certains monastères enseignent également l’anglais gratuitement, et nous avons ainsi pu discuter avec certains de ces jeunes moines. Pour certains d’entre eux, il n’est pas question d’y rester pour la vie :)
Il y a toujours pas mal de mines qui n’ont pas explosé, surtout à l’est du pays. Le déminage progresse, mais pastrès vite pour cause de manque de moyens et d’équippement.
Le transport est comparable avec le Cambodge, mais comme il y a moins de gens sur les routes, c’est beaucoup moins dangereux. Nous avons pris un certain nombre de bus publics qui malgré leur âge et le bruit de casserole arrivent toujours à destination avec plus ou moins 1H de retard, ce qui est en soi déjà une performance. Les tuk-tuks sont plus colorés et de forme variée, mais à part ça, comme on dit ici: “same same” (“kif-kif”). La nourriture est plus proche de celle que l’on trouve au Cambodge que de celle du Vietnam, et nous avons pu profiter de ces shakes à la noix de coco un peu plus longtemps. Bien sûr, il nous arrive de trouver la bouffe asiatique lassante à force, et nous “devons” parfois manger une pizza ou un burger, mais vu la différence de prix, nous retournons vite à nos nouilles et notre riz. La bière locale semble être meilleure qu’au Vietnam ou au Cambodge, mais sans casser des briques. L’alcool local “Lao Lao” est fort, très bon marché, et bizarre. Il n’est pas rare que la bouteille contienne un scorpion, un serpent ou autre animal appetissant. Puisqu’on parle cuisine bizarre, comme les trajets en bus sont longs, il y a toujours un arrêt en cambrousse pour grignoter. C’est amusant d’essayer de deviner à l’avance ce qui va nous être proposé: des sauterelles grillées ? des vers frits ? des araignées aux épices ?
Un point négatif au Laos, c’est la quantité de (jeunes) touristes qui n’y vont que pour boire et se comporter comme bon leur semble, au détriment de tout et tout le monde. Inutile de dire que cela nuit à la réputation des étrangers en général (en plus de nous empêcher de dormir).
   
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Nous devons maintenant passer le Mekong une nouvelle fois ; rendez-vous en Thaïlande !

Passer la frontière avec le Cambodge s’est trouvé être un jeu d’enfant. Nous avions un bus de Saigon à Phnom Penh, et le “guide” nous a aidé avec les formalités ; les mêmes formulaires que pour les autres frontières en fait, et personne ne vérifie ton sac ou ton état de santé. Mais de l’autre côté, quelque chose cloche: il y a un énorme casino, entouré de dizaines de maisons en bois qui tiennent à peine debout, maisons qui servent également de petit magasin où l’on peut acheter de tout: nourriture, papier toilette, clous (!) ou frein de vélo. Le traffic semble plus chaotique qu’au Vietnam, on dépasse sans jamais regarder, et on klaxonne pour virer les voitures en face. Les voitures et camions sont régulièrement pleins à craquer, y compris sur le toit.
   
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A Phnom Penh, nous avons trouvé plus de voitures de luxe (en particulier grosses Toyota ‘Hi-Lux’ ou ces grosses jeeps utilitaires ‘Humvees’ version ville ultra-propre) en un jour et demi qu’à Helsinki en 3 ans. A côté de ça, il y a ces enfants sales en haillons qui font la manche et viennent vous demander de la bouffe dès qu’ils vous voient. Ils ne demandent rien aux propriétaires des grosses voitures, ceux-là les envoient systématiquement paître. Une note positive en revanche: les gens ont l’air plus polis que dans le pays précédent. Ils vous saluent avec les mains jointes en prière, avec le sourire. Leur anglais se limite souvent à “Tuk-tuk monsieur ? Vous allez où ?”, ça nous change du “Hello, moto ?”
Côté pratique, les distributeurs de billets ne dispensent qu’en Dollars US (sauf Canadia Bank), mais ceux-ci (en petites coupures) sont acceptés partout. Pour les valeurs inférieures à 1 Dollar, la monnaie est rendue en Riels, 4000 Riels pour 1 Dollar. Il est souvent intéressant de changer à un meilleur taux et de garder ces Riels sur soi ne serait-ce que pour ces inombrables petits achats (resto, eau, etc).
Nous ne sommes pas restés longtemps dans la capitale, mais avons visité le palais royal (splendide), Wat Phnom (temple) et les rues entre ces 2 lieux et notre auberge. Plus longtemps, je crois aurait été trop pour nous. Au temple Wat Phnom, un certain nombre de singes se baladent dans le parc, et il est possible d’acheter des fruits ou racines de lotus aux gens pour les nourrir. Certains singes sont devenus tellement gros qu’ils ont de la peine à se bouger. Il est intéressant de noter que lorsque ce singe a abandonné ses 2 bananes à la vue d’un régime complet 10m plus loin, les gamins du coins (les enfants de ceux qui vous vendent la bouffe) foncent sur ce qu’il reste.
On a laissé tomber (pas voulu voir) les sites historiques liés aux Khmers Rouges (la prison Tuol Sleng et les plaines de massacre) ainsi que la décharge locale ou des centaines de gens, y compris des enfants marchent sur des seringues usagées dans l’espoir de trouver quelque chose de valeur.
   
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Nous avions pris l’habitude de prendre le bus avec ‘Sinh café’, au Vietnam, et jusque Phnom Penh nous étions satisfait, mais sur le trajet jusque Siem Reap, le chauffeur fait son propre business et prend des gens supplémentaires sur la route. Ce ne serait pas un probleme en soi, si ceux-ci n’étaient pas malades en bus, en plus de leur toux, et si le chauffeur ne conduisait pas comme un malade pour rattraper le temps qu’il a perdu en s’arrêtant les prendre. Par ailleurs, notre bus a crevé un pneu, ça nous a donné le temps d’admirer un garage de campagne, les plaines inondées, les maisons sur pilotis et les rizières.
A Siem Reap, nous avons loué des vélos 3 jours de suite pour explorer le célèbre site d’Angkor Vat. En dehors du temple central, qui figure sur toutes les brochures, le site contient un grand nombre d’autres temples, de toutes tailles et formes. Le style peut se reconnaître à plusieurs choses, en particulier le type de roche, le dieu honoré (Bouddha, Vishnu, Indra), et dépend de qui en est à l’origine (Khmer, Thai, Cham). De plus, Mère Nature a décidé d’améliorer certains temples en ajoutant de la mousse ou des herbes hautes sur les tours, ou en faisant pousser des arbres énormes sur les murs, renforçant les portes à grand renfort de racines, sans oublier le chant des animaux et le bruit d’autres animaux, pour rappeler qu’ici c’est la jungle, tout de même. On a adoré !
Maintenant, difficile de rester patient avec tous ces marchands ambulants dans les temples, ceux qui vous font croire qu’ils vous donnent accès à une partie restreinte pour une toujours modique somme, juste pour vous. Difficile de ne pas voir les singes et le même manège qu’à Phnom Penh concernant la bouffe. Et la moitié des vendeurs sont des gamins, bien que tous les étrangers rencontrés nous ont affirmés qu’eux non plus n’achetaient rien des enfants pour éviter de les encourager. Et jamais loin, les parents sont là, assis à l’ombre sous un arbre, à rien glander d’autre que vérifier que les bambins bossent à leur place. “Tu n’es pas à l’école ?” “Seulement le matin !” ou “C’est les vacances !” Il nous semble que les vacances scolaires au Cambodge sont particulièrement longues …
   
Photos: 1er jour, 2ème jour, 3ème jour
Diaporama: 1er jour, 2ème jour, 3ème jour

Que ce soit à Phnom Penh, Siem Reap, Kampong Cham ou Stung Treng, nous avons pu tester un certain nombre de choses. Par exemple “Docteur Poisson”: vous mettez vos pieds dans un bassin plein de petits poissons qui viennent vous manger la vieille peau et les impuretés. Ca chatouille ! La nourriture était également intéressante avec une forte influence indienne. C’est très bon la plupart du temps (un mauvais repas en 10 jours), et pas cher ; comptez 1,5 dollars pour un bol de curry au lait de coco avec morceaux de poulet ou de boeuf. Les shakes à l’ananas, la banane, la noix de coco, mangue ou papaye (jus de fruit frais avec glace pillée) coûtent environ 0,5 dollar !
Entre autres choses, nous avons eu la chance d’arriver à Siem Reap à une période spéciale, et de se faire réveiller à 3H du mat’ par les chants des moines buddhistes (j’adore ces chants, mais à cette heure-là, je hais tout le monde, désolé). Alors on a changé de coin, plus tranquille, mais on s’est fait viré parce que, bien qu’écrit noir sur blanc sur leur page de réservation, le petit-déjeuner n’est pas inclu, la discussion a tourné au vinaigre. Et bien sûr, comme au Vietnam et en Chine, le concert de klaxons commence vers 6 du matin, heure à laquelle le personnel de l’auberge hurle d’un bout à l’autre du couloir, et demander du silence ne fait qu’empirer les choses. Nous avons plein d’histoires en stock pour les longues soirées d’hiver :)
   
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Il est temps pour nous de prendre le bus et tenter notre chance avec le Laos.

Les nouvelles vidéos de notre voyage au Vietnam sont enfin disponibles sur Khrystube.

Après Hanoi, nous sommes passés par Dong Hoi pour visiter les grottes de Phang Nha. Il y a aussi une plage sympa et l’eau est chaude. Nous nous attendions à communiquer en Français, puisque le Vietnam est une ancienne colonie, mais personne ne semble le parler. L’anglais est parlé par tous ceux qui ont un lien avec le tourisme: receptionniste d’hotel, chauffeur de taxi-moto, etc, sauf quand il y a un problème, là c’est fini. A part ça, il y a des gens qui parlent couramment allemand pour des raisons que la raison ignore. Pas tant que ça, mais quelques-uns ; en tout cas à Dong Hoi, nous avons marchandé notre location de moto en allemand. La ballade en soi fut charmante, à travers les rizières, jusqu’au moment où la moto a stoppé presque net à cause du vent, et en moins de 5 secondes nous étions trempés jusqu’aux os. L’orage n’ayant pas l’air de vouloir finir tout de suite, nous avons cherché refuge dans la première maison. L’accueil fut chaleureux et la maîtresse de maison nous a offert du thé local. Afin de la remercier, nous avons tenté d’offrir des bonbons finlandais (réglisse salé), mais si les hommes n’ont pas trouvé ça mauvais, les pauvres gamins (une bonne dizaine) rivalisaient de grimaces et ont fini par les cracher à travers la fenêtre, pensant qu’on ne les verrait pas. Bah, il nous restait un jeu de Yam, tout de suite le succès était au rendez-vous. La pluie étant redevenue supportable, nous sommes arrivés à l’embarcadère et étions sur le point de faire demi-tour parce que la bonne femme au guichet voulait nous louer tout un bateau juste pour nous deux, ce qui est hors de prix. Heureusement, à la dernière minute, un guide nous a proposé de partager sa location (moyennant juste participation), en compagnie de son groupe. Coup de chance, parce que les grottes en valent la peine.
A partir de Dong Hoi, nous voyagerons en bus. Le train est trop lent et le bus est en géneral confortable, bien qu’un peu plus cher (compter 10€/pers. maximum pour aller à la prochaine ville).
   
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Nous avons ensuite visité Hue, pour voir le palace impérial de la dynastie Nguyen (la dernière dynastie, elle a duré environ 150 ans, principalement sous tutelle française, et a été renversée par le régime de Ho Chi Minh).
   
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Hoi An est sans aucun doute le meilleur endroit au Vietnam pour se faire faire des fringues sur mesure, alors Netta ne s’est pas privée … Les ateliers sont rapides, mais le prix et la qualité varient beaucoup d’une boutique à l’autre, de sorte qu’un prix plus haut ne garantit absolument pas le résultat. Avec un peu de patience en revanche, on trouve un bon coin sans problème. Jeter un coup d’oeil sur un atelier vaut également le détour, si vous avez la chance de passer près d’une porte entrouverte: salles sombres, employés assis à même le sol dans des espaces trop petits, et des doigts plus rapides que leur ombre. Il y a aussi une plage, mais le jour où nous devions nous y rendre, un déluge s’est installé pour la journée.
   
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De Hoi An, il est possible de louer une moto pour visiter les ruines de My Son, un ancien complexe de temple du royaume Cham. Très pittoresque et très intéressant.
   
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A Hoi An nous avons également commencé notre cours de plongée par la théorie, et nous avons fini avec la pratique (piscine et mer) à Nha Trang, autre ville cotière, très touristique. Nous voulions passer notre certification “PADI” afin de pouvoir plonger ensemble, sans instructeur ou cours supplémentaire, toujours facturé. Netta avait un peu d’appréhension, mais tout s’est bien passé. Les coraux n’étaient évidemment pas aussi beau qu’en Australie, mais nous avons pu observer des animaux comme nulle part jusque là, comme une muraigne ou un ver des coraux long de presque 2 m et épais de 2 ou 3 cm !
Nha Trang a aussi son temple Cham et un temple Bouddhiste dont la statue surplombe la ville. Pour finir, nous avons pris un cours de cuisine vietnamienne :)
   
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Après ça, cherchant un peu de repos, nous sommes allés à Mui Ne, une petite ville côtière. En plus de la plage, il y a un petit temple Cham et des dunes de sable rouge.
   
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Avant de quitter le pays, nous avons fait une courte escale à Saigon, alias Ho Chi Minh city, mais n’avons pas beaucoup visité.
   
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Le Vietnam est globalement pour nous une déception, en comparaison avec d’autres pays, à cause des mensonges incessants que les locaux tentent de nous faire avaler dans l’espoir de soutirer plus d’argent de nos poches, tout en vantant leur fidélité au Bouddhisme. Même l’employée de poste a tenté de prendre plus d’argent sur le prix des timbres, alrs que celui est écrit dessus … C’est dommage, le Vietnam a de beaux paysages, ça gâche un peu. Et il semble y a avoir beaucoup trop de gens qui dépendent du tourisme, de sorte que lorsque vous êtes presque le seul touriste (on est hors-saison, et avec la crise, les gens viennent moins), ils sont 30 à vous demander toutes les deux minutes si vous voulez une moto ou un restaurant … De quoi fatiguer les plus endurants, vraiment.
Etape suivante: le Cambodge.

A la frontière, côté Vietnam se situe la ville de Lao Cai. Heureusement, je m’étais rensigné un peu sur le prix du bus, parce qu’arriver dans un pays sans une idée des prix sur place signifie perdre pas mal d’argent. Ca n’a pas loupé, les premières offres étaient aux alentours de 5 fois le prix normal ! Avec un peu de patience et de négociation, nous avons trouvé un bus pour Sapa. La ville est plutôt joli en son centre beaucoup moins autour, mais l’essentiel est en dehors. Les collines/montagnes sont couvertes de rizières en terrasses. Superbe ! Ca nous a rappelé un peu les terrasses Incas.
   
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Retour à Lao Cai pour prendre le train direction Hanoi. Sur le papier, rien de bien difficile: 300 à 350 Km. Nous nous sommes dits, maximum 6H si le train est lent et s’arrête partout. Le train démarrait à 9H, donc surprise autour de 15H, nous ne sommes toujours pas arrivés. Nous demandons autour de nous, mais avons la nette impression que la question doit être mal comprise parce que les gens nous montrent 8H. 8H de trajet ? Non, à 17H nous n’y sommes pas encore. Arrive un controlleur qui nous écrit sur un papier: 20H. Il se moque de nous, là, c’est pas possible. Mais ça expliquerait les “8H” dont les gens nous parlaient. Minute, ça fait … 11H de trajet pour à peine plus de 300 bornes !!! Pfff, au moins nous avons le temps d’admirer le paysage ! Le train lui-même semble avoir son service militaire avec grillage aux fenêtre et volets en acier. Et malgré les ventilos, nous étions en sueur tout le temps. Les sièges sont en bois, rien pour couvrir, donc 11H sur un truc bien dur, ça fait presque regretter les trains chinois …
   
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Pas grand chose à voir à Hanoi, ville bruyante s’il en est. Mais nous avons dû rester quelques jours afin d’obtenir nos visas pour le Canbodge et pour le Laos. Au Vietnam, le moyen de locomotion préféré est la moto (125cc), et les rues en sont pleines à craquer. Le traffic semble chaotique et le concert de klaxon est impressionant ici aussi. Il y a bien des trottoir de temps en temps, mais ceux-ci sont couverts par des terraces de restaurants, des stands de nouilles (Pho, en Viet), des souvenirs en veux-tu en voilà, et le reste est utilisé comme parking par les rares voitures et des centaines de motos. Autour de l’hôtel, öes choses s’animent tôt, le weekend vers 7H du mat’, on peut apprecier la musique dispensée par les haut-parleurs municipaux, censée motiver les résidents à nettoyer l’énorme masse de cochonneries laissée la veille dans la rue. Le reste de la semaine, ces mêmes haut-parleurs donnent des “avis à la populace” qui à nos oreilles sonnaient comme de la propagande à cause du ton de la voix. Au cas où vous espériez dormir à une autre heure, il faudra faire avec les restaurations des maisons alentours (3 rien que dans notre petite rue), qui impliquent marteau-piqueurs et autres perceuses, bien entendu. A l’intérieur, le personnel n’a jamais suivi de formation et ne comprend pas pourquoi on râle quand ca hurle dans les couloirs autour d’un thé au lieu de bosser … Il y a aussi cette employée serviable qui a frappé à notre 3 fois entre 6 et 7H pour nous demander si nous voulions utiliser leur service de linge, ou encore nous dire que pour le ticket de train qu’elle devait nous réserver la veille, c’est raté, parce qu’elle n’a appelé que ce matin, alors il faudra prendre le suivant qui arrive tard le soir.
Dans les transports de nuit aussi on s’amuse: les bus et la train sont parfois équipés de télévision. Pas un problême, sauf lorsque pour se réveiller un peu le chauffeur les met en route vers 6H du mat’ avec en programme des sketches sans doutes très rigolos, mais en Viet (sans sous-titres), alors que tous les passagers (ou presque) sont étrangers. Bilan: pas moyen de dormir après le chant du coq dans ce pays non plus.

Les maisons au Vietnam sont étroites, mais longues et hautes. Si j’ai bien compris, la raison c’est que les gens étaient taxés selon la largeur de leur résidence au niveau de la rue. Donc, il se sont rattrapés sur les 2 autres dimensions :)
   
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De Hanoi nous sommes allés visiter Halong Bay en voyage organisé (pour une fois). Nous avons eu de la chance parce qu’Hanoi a un nombre impressionant d’agence de voyage, et il y a environ 6000 bateaux dans le port de Halong. De la chance parce que le bateau est équipé pour recevoir 14 personnes, alors que beaucoup d’autres semblent avoir des chambres pour accomoder 30 à 60 personnes (comme celui juste à côté, hihi). De la chance aussi parce qu’à part nous, il n’y avait qu’un autre couple sur ce bateau … un vrai plaisir d’avoir une croisière “privée” dans un décor pareil ! Il est bon de noter aussi que la baie est grande, suffisament en tout cas pour que malgré le nombre de bateaux, on ne se rentre vraiment pas dedans, loin de là. Dans le prix, un jour et demi à pas faire grand chose que se détendre, apprécier les repas (4) de qualité, orientés fruits de mer, un peu de kayak pour explorer un ou deux lagons et quelques grottes, faire une pause pour profiter de l’eau claire. Ah oui, le lendemain matin, nous avons accosté pour visiter une immense grotte calcaire à sec. Franchement, après le bruit de la ville, ca fait un bien fou, et le décor vaut vraiment le déplacement. Un des plus jolis coins de tout le voyage.
   
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