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Les nouvelles vidéos de notre voyage en Chine sont enfin disponibles sur Khrystube.

Direction Chengdu, pour voir les Pandas Géants. C’est un joli parc, version forêt de bamboo, avec un lac, où les pandas sont gardés afin de protéger et reconstituer la population déclinante de ces animaux. Un peu de malchance avec le temps, trop chaud, car les pandas préfèrent être à l’ombre (dans leur prison ?). Le visiteur peut en outre admirer des pandas de tout âge (même des nouveux-nés !) et des Pandas Roux, bien plus actifs (malheureusement en voie d’extinction aussi, à cause du morcellement de leur habitat).
Le soir nous avons assisté à un spectacle réunissant opéra chinois, marionettes, theâtre, ombres chinoises, et jeux de costumes (il faut voir à quelle vitesse les figurants peuvent changer de fringues ou de masque devant vos yeux), dans une maison de thé. Le chant demande une oreille habituée mais les masques sont excellents.
Chengdu est dans la province du Sichuan, connue pour sa cuisine épicée. Nous nous devions d’essayer un “hot pot”, sauce bouillante dans une casserole chauffée au milieu de la table, et dans laquelle on cuit viande, légume, poisson, estomac, intestins, etc. La version Ying-Yang a le mérite d’avoir une moitié épicée (très) et une moitie normale (enfin, légèrement relevée). Autre chose à noter pour l’ensemble de la cuisine chinoise: la viande est généralement servie avec beaucoup de gras (pas vraiment au goût de Netta), et le poulet est souvent servi en morceau, avec tout dessus: peau, viande, os, cartilages, etc. Apparement, ils ont de bons couteaux, mais pas le temps de décortiquer …

   
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De Chengdu, nous sommes allés voir le Bouddha Assis de Le Shan. Il s’agit de la plus grande statue de Buddha, gravée dans la roche, au monde (71m). L’endroit, plus qu’ailleurs, est noir de monde, et la queue pour admirer la statue à ses pieds (le site se trouve au niveau de sa tête) nous aurait pris 4H. Après avoir fait le tour des temples inclus dans notre ticket, nous avons un de ces bateau qui passent devant la falaise pour prendre quelques photos du Buddha sans poireauter 4H. Je ferai remarquer à l’éventuel visiteur que le site abrite également une statue de Buddha couché, de taille respectable, et que nous serions allés voir cet autre immense exemplaire s’il ne fallait pas payer une autre entrée (alors que c’est à l’intérieur du site principal), à prix non-négligeable, compte tenu du prix de l’entrée au site, déjà conséquent. Et que si vous prenez le bateau pour voir le Grand Buddha, ne vous laisser pas berner par la mention “Buddha endormi” sur la liste des choses vue depuis le bateau. Ce n’est pas celui qui est couché, mais la forme des 3 collines environantes semblent, de loin, peut-être, avec une certaine dose d’imagination et de bonne volonté, former un Buddha couché. Sans commentaire.

   
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En passant par Kunming (pour obtenir des visas pour le Vietnam), nous avons pris le bus pour Lijiang, belle cité historique, très rénovée. A apprécier à l’aube, lorsque la lumière vous le permet et que les touristes ne sont pas encore levés (les tours organisés commencent très tôt, cependant, donc vous n’avez qu’une demi-heure ou une heure de tranquilité). Après ça, c’est bain de foule. Notez que vous n’aurez pas à faire d’efforts pour marcher :)

   
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Nous avons remarqué que notre humeur vis-à-vis des Chinois changeait tous les jours, ou parfois dans la minute. La plupart du temps, nous les avons trouvés sympathiques, prêts à vous aider, que ce soit à traduire au guichet de train, ou indiquer quel bus prendre pour le centre-ville. Deux ou trois fois, des gens ont même payé notre ticket de bus. Pas que ça coûte des masses (bus de ville: 1 yuan, 0.10€), mais le geste compte. Parfois, nous avions l’impression d’être des stars: dans les sites touristiques, beaucoup de gens prennent des photos de nous, avec eux ou leurs enfants. Apparement, beaucoup d’entre eux vivent “à la campagne” (comprendre: ville de moins de 5 millions d’habitants), et n’ont jamais vu d’étrangers. Ca fait bizarre quand même.
Parmi les choses qui nous énervaient le plus: le traffic. Les gens conduisent partout la main sur le klaxon, pour protester bien sûr, mais aussi pour prévenir “pousse-toi je passe”. La différence avec disons le Pérou, c’est le nombre. C’est pas 10000 clampins, plutôt 10 millions. Et priorité à qui à la plus grosse. Bagnole j’entends. La mobilette ne s’arrète pas pour le piéton (qui n’a aucune priorité, même dans la loi), la voiture ne s’arrète pas pour les 2 roues, les camions et les bus se jugent à la taille et passent avant les voitures, surtout si leur klaxon sonne plus fort. C’est à rendre fou, car le concert ainsi généré ne s’arrète jamais. Au point que je cherchais (sans trouver) où acheter un de ces klaxons de stade, histoire de répondre un peu. Au feu vert, votre vie est en danger si vous ne faites pas attention aux voitures qui tournent (encore une fois: les piétons n’ont PAS priorité).
Les gens sont bruyants, même sans être au volant. Netta se demande même s’il y a une loi qui oblige les gens à se lever et à gueuler dans les couloirs d’hôtels (surtout les femmes de ménage !). Il semble impossible de concevoir pour certains que discuter avec son voisin, distance 1m, ne veut pas dire hurler à tue-tête. Ca et le bruit des klaxons rend difficile toute tentative de repos.
Il semble que les villes ont grossi trop vite en Chine, et un certain nombre de gens (une majorité dirai-je) n’ont aucun sens des civilités qui sont l’usage dès lors qu’on sort de sa campagne. Par exemple, faire la queue. Ca parait simple, mais il y a toutes les chances pour que quelqu’un passe devant vous à chaque fois que vous voulez un ticket de train, passer à la caisse, prendre une photo, etc. Ah, et n’espérer ni une réaction des autres Chinois (habitués ?) ni que l’on comprenne pourquoi vous vous plaignez … Du coup, c’est vous qui passez pour le malpoli.
Très connue des gens qui ont visité le pays, cette habitude chinoise de cracher, après s’être râclé le nez bruyamment, je vous laisse imaginer. De l’avis de “vieux” voyageurs, cela arrive beaucoup moins maintenant qu’il y a 10 ans. Hé ben, ce devait être le festival du molard …
Il y a aussi de curieuses habitudes: les enfants en bas âge sont habillés de pantalons ouverts derrière, comme décousu le long de la raie des fesses. Ceci pour faciliter la sortie des imprévus sans salir les fringues. En gros, la maman tient le gamin par les fesses pendant l’opération. Pratique. Ce ne serait pas un problème si ceci restait privé, cela le devient lorsque cela se passe sous vos yeux, au milieu de la rue, dans les stations de train, etc. D’un autre côté, si ce pays d’1.3 milliard(s?) de gens se mettait à utiliser des couches, ca ferait une sacré montagne de déchets. Donc un point pour le côté écologique.
Maintenant, essayez d’imaginer ces mêmes bambins, jouer assis par terre dans le train, pantalon ouvert donc (c’est déjà pas hygiénique), au milieu du tapissage systématique dû au festival décrit plus haut … beurk, retournant (dixit mon estomac).

Puisque nous avions passé une grande partie du temps dans les villes, il était temps d’en sortir un peu. Depuis Lijiang, nous avons pris le bus pour Chao Tou, d’où partent les touristes en visite pour les gorges du Saut du Tigre. Il s’agit des gorges créés par le fleuve Bleu (Yangtse/Yangzi), peut-être les plus profonds canyons du monde. De ce petit bled, les Chinois, et quelques autres groupes de touristes, visitent en bus le long de la rivière. Apparement, marcher, c’est pour les paysans (si j’ai bien compris) ; résultat: il n’y a que les occidentaux qui se tapent les montagnes à pied. Super, la foule, on en a assez. Le premier jour, en compagnie de 4 autres touristes, nous devions compléter la première étape en 2H, grosso-modo. Sauf qu’il pleuvait. Sauf qu’on papotait. Sauf que tout le monde s’est dit, il y en a bien un qui sait où on va. Sauf qu’au fur et à mesure de notre avance, rien ne semble avoir de sens (d’après les instructions qu’on nous a donné), mais que l’on insiste. Sauf que les villageois rencontrés ont pris un malin plaisir à nous balader par-ci par-là, car ils n’ont aucun intérêt à montrer la bonne route. Tant et si bien bien, qu’à la fin, nous avons dû accepter d’en payer un pour nous guider jusqu’à notre destination.
Le fermier, qui ne payait pas de mine, petit, fin et agé, volait plus qu’il ne marchait sur les pentes pourtant abruptes de la montagne, et se demandait pourquoi nous avions besoin d’une pause de temps en temps … de quoi nous remettre en question. La marche (4 ou 5H finalement), même malgré la pluie, nous a fait voir des paysages impressionants. Le lendemain, c’etait encore mieux, surtout après que le brouillard s’est levé. En revanche la marche était plus difficile du fait des chutes d’eau qui traversent un chemin déjà étroit (attention à la falaise, la chute serait longue !).
Certainement une de nos meilleures expériences en Chine.

   
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Les jours défilent, et le visa s’achève. Nous devons reprendre le bus pour Lijiang, puis Kunming, et de là attraper le bus de nuit pour Hekou, à la frontière avec le Vietnam (Lao Cai). La route est longue, parfois limite existante, pleine de virages, pas moyen de dormir. Il est 7H du mat’ en Chine, 6H de l’autre côté. Une heure à attendre autour d’un bol de nouilles, et ça y est: Good morning, Vietnam !

Après Pékin, nous n’avions plus que 3 semaines de visa pour explorer la Chine et de vastes distances à couvrir, principalement en train et parfois en bus (voir notre trajet ici: Tour du monde 2009). 4700Km au total. J’avais plus ou moins planifié nos étapes, en fonction de ce que j’avais prévu de voir, avec un peu de temps supplémentaire au cas où. Heureusement, car le train n’est pas un TGV (il semble qu’ils aient un Bullet-train seulement entre Pékin et Shanghai), plutôt du genre pas récent, au confort très limité et loin d’être propre, ce qui n’arange pas la durée du trajet. De temps en temps, comme cette fois ou nous avons passé 17H assis dans un train bondé au maximum avec 4 personnes par banquette de 3 et les couloirs plein de gens debouts et serrés, en particulier lorsque certains se mettent à fumer ou à cracher partout, il nous est venu à l’esprit qu’il devait certainement y avoir un moyen plus facile de voyager … mais bon, c’est une expérience en soi, et ça fait partie du tour du monde …

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Nous sommes d’abord partis vers Datong. De là nous avons partagé un taxi avec un Allemand et un Portugais pour nous rendre au Temple Suspendu (75m au-dessus du sol, le long de la falaise). Clairement, cela valait le déplacement, mais c’est la première fois que je vois des chauffeurs de taxi se battre physiquement pour des clients …
L’après-midi, nous sommes allés voir les Grottes de Yungang (en bus). L’endroit est impressionant avec plus de 50000 statues de Buddhas de toutes tailles gravés dans la falaise !

   
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La destination suivante était Pingyao, petite ville au centre-ville historique “conservé” (ou plutôt: restauré). Là, nous avons loué un tandem pour faire le tour des murs et des petites rues. La spécialité locale c’est le boeuf, servi froid et en petite tranches. Egalement à noter est la qualité des bois laqués.

   
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A Tai’an, nous avions prévu de visiter deux choses: Tai Shan, montagne sacrée (une des sept montagnes sacrée de Chine), et le Dai Miao, le plus important temple Tao du monde. Malheureusement, arrivés aux portes de la première, nous avons fait demi-tour en colère contre le prix demandé (125 yuan, 13 euros; très cher pour la Chine, et notre budget suit les prix des pays visités). Pas grave. La deuxième était plus importante à nos yeux. Pour donner une idée, seuls 3 sites ont été construits selon des plans architecturaux de type impérial: la Cité Interdite, le Dai Miao, et le Kong Miao, temple confucianiste, construit dans la ville natale du fameux sage, que nous visiterons le jour suivant. A Tai’an, nous avons aussi testé l’efficacité de la poste chinoise. A savoir, dans toutes les villes, la Poste à plusieurs bureaux, mais ils ne remplissent pas le même rôle. Certains sont des guichets de banques par exemple (comme en France). Le truc qui nous a surpris à Pékin, c’est de tomber un grand bureau, et de s’entendre dire que “non, à cette heure-ci (autour de 14H je crois), il n’y a plus de timbres, revenez demain matin” … cette fois-ci, après avoir fait 3 bureaux dans le même bled, nous en avons enfin trouvé un qui envoie les colis. Au début, nous avions l’impression que l’agent était du genre curieux, il voulait voir tout ce que nous envoyions, un par un, tus les souvenirs. En fait, il est revenu avec du papier journal et s’est mis à les emballer un par un avec attention, pour être sûr que rien ne casse pendant l’envoi. Il n’a pas lésiné sur la quantité de bande adhésive autour de la boîte, non plus. Et tout cela d’un mouvement rapide et efficace, dont pas mal de postiers devraient s’inspirer, dans pas mal de pays …

   
Photos Tai’An
Diaporama Tai’An

   
Photos Qufu
Diaporama Qufu

Après Qufu, direction Xi’An. L’ancienne capitale possède un héritage historique incroyable, et nous aurions pu y passer facilement une semaine, peut-être deux. Une bonne partie de son patrimoine est aussi illuminée la nuit, mettant nombre de bâtiments imposants en valeur. Le soir, il est également possible d’assister à un spectacle son et lumière (comprendre fontaine et musique) gratuit, devant la Grande Pagode de l’Oie Sauvage. La vieille ville a toujours ses hauts-murs, qu’il est possible de visiter à pied, à vélo, en pousse-pousse, etc. A l’exterieur de ces murs, commence la ville moderne avec d’abord son lot de magasins de luxe (Dior, Gucci et j’en passe) et ses grandes tours d’affaire. Et des prix exhorbitants, même pour une glace à Häagen-Dazs. Je crois qu’il n’y a pas de sensation plus étrange que de se sentir pauvre en Chine lorsque l’on vient d’Europe. Il semble qu’une classe aisée se soit développée ici, et que la force du nombre existe aussi dans cette classe, même si sa proportion est moindre par rapport aux pays “occidentaux”.
Près de Xi’An, nous sommes aussi allé visiter le mausolée de l’empereur Qin et sa célèbre armée de terre cuite. On a failli craquer avant de les voir, à cause du kilomètre (sans exagérer) de marchands de tout poil :)

   
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Pékin est une ville impressionante d’histoire ancienne et récente. On y trouve des palais, des temples, des hutongs, des grandes portes, des buildings modernes stylisés afin de mieux se fondre dans le décor ; ses rues sont pleines de voitures, bus, motos, mais aussi vélos, pousse-pousses, scooters électriques (silencieux), mobilettes d’un autre âge, élargies et arrangées en taxi … le tout dans un concert de klaxons et un championnat de slalom de haut-niveau. Nous sommes restés une semaine tellement il y avait de choses a voir, mais pour tout voir, il en faudrait au moins 3 de plus. Il y faisait chaud, et comme un grand nombre de Chinois étant en vacances, nous avons pu apprécier son immense population. C’est marrant, parfois nous n’avions pas à faire le moindre effort pour marcher, tant que la masse se déplaçait dans la bonne direction.

Le premier jour, nous sommes allés visiter la Cité Interdite et la place TienAnMen. Nous nous étions levés un peu tard, et nous avons avons été poussé vers la sortie après 4 ou 5H de visite sans nous rendre compte de l’heure tardive: l’endroit est gigantesque, avec plus de 800 bâtiments.
Au moins, nous étions à l’heure pour assister à la cérémonie de descente du drapeau. Rien de spécial, mais comme nous étions là …

   
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Le jour suivant nous sommes allés explorer les jardins impériaux de Beihai et Jingshan, au nord de la Cité. Très jolis, et c’eut même été relaxant sans la foule. Un mot cependant à l’éventuel visiteur: les grottes de Beihai, soi-disant “Underground Palace” sont à éviter: petites, endommagées au possible.

   
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Nous nous étions levés tôt pour une fois, le troisième jour, afin d’admirer cette eclipse (totale a Shanghai, peut-être 80% à Pékin), mais le smog et les nuages sont restés, pour la quasi-totalité de la journée. Au moins, cela nous a donné le temps de visiter le Palais d’Eté, et le Temple Céleste. Celui-ci a retenu notre attention dans la mesure où les gens, surtout les retraités qui entrent grtuitement, chantent, dansent, se prètent à des jeux divers et variés, à un, deux, dix, cent. Très intéressant.
Le soir, au centre, nous avons testé notre courage gustatif (ou plutôt ses limites), le long des stands proposant étoiles de mer, scorpions, serpents, sauterelles, testicules de taureau, anus de mouton, blattes, hippocampes, etc.
Plus facile à digérer, le célèbre “canard de Pékin” est un délice, préparé et découpé devant vous.

   
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Se rendre sur la Muraille s’est révèlé plus difficile que prévu. Nous devions partir avec 2 Français un matin, avec voiture, chauffeur et guide privés. Mais le guide s’est pointé avec des manières plutôt cavalières à notre hôtel, était surpris d’apprendre que nous étions 4, que nous voulions également voir les tombes Ming (sur la route), et que le prix discuté au téléphone avec son agence était sensiblement différent de celui qu’elle espérait. Résultat, faux départ, nous les avons renvoyés après âpres discussions aux limites de la politesse. Finalement, nous sommes partis ensenmble en voyage organisé, avec une dizaine de touristes, au cours duquel le guide a tenté de nous vendre des tickets pour le téléférique de la Muraille pour 60 yuans chacun, pas prévus, alors que tout le monde préfèrait marcher. Heureusement que nous étions tous d’accord: en face de notre mini-révolution, il a du repartir “changer les billets”.
La Muraille est fantastique, et fait partie de ces endroits où l’on peut passer des heures et des heures. Nous avions choisi la section de Badalin, très populaire, mais en montant les marches, nous avons pris la partie de gauche, car celle de droite était surpeuplée. Les gens s’y rendent car elle est légèrement plus haute. Mao l’aurait escaladée et aurait déclarée que “l’on est un homme” si on la monte. Nous nous sommes dit qu’avec quelques montagnes à notre actif, nous n’avions pas grand chose à prouver. D’autant que ce monsieur n’a certainement pas eu à le faire avec une marée humaine pour compagnie. En tout cas, nous avons pu prendre de belles photos avec pas trop de monde dessus.

   
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Nous avons complété notre séjour à Pékin avec la visite du Temple du Lama (le plus important temple de Buddhisme Tibétain au monde), et celle de l’Académie Impériale/Temple Confucianiste.

   
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Désolé pour le grand nombre de photos, nous avons essayé d’être sélectif … si il y en a de trop, regardez-les en plusieurs fois :)

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